07. Индонезия.2 - Дневники 2012

21 мая

Как и было предсказано, на гору я не полез, а сэкономленное время потратил на размышление о дальнейшем путешествии и прочие полезные иногда вещи. Днем 2 часа лил дождь, что укрепило меня в правильности решения не лезть на вулкан. Рассматривал расходы на Папуа — получается очень много, а денег на обоих карточках осталось около 18 тысяч рублей. Все нечего, но нужно купить билеты в Папуа туда-обратно, плюс билет в Китай. Это уже 10 как минимум. Плюс еда и наземный транспорт — уже не получается. Остается менять доллары, но обменные пункты редко встречаются и курс в них мутный. При том при всем, что за первые 2 недели в Индонезии потратил около 3 тысяч рублей — невиданная диспропорция.
В одну сторону в Новую Гвинею по-любому на самолете, только вот в какую? По логистике лучше в ту, но не ясно точно, какого числа я приеду в Джакарту, а билет нужно дешевле купить. Пароход проще всего взять между Сурабаей и Соронгом, там они чаще курсируют.
Поскольку чайная плантация начинается через дорогу от отеля, пью чай из свежих листьев. Отбираю, разумеется, самые молоденькие. Да, вид с балкона просто шикарный — чайная плантация, а за ней вулкан Керинчи.

Расходы:
Булочки, 3 пачки  17 тысяч
Жареные овощи-фрукты — 4 тыс
Транспорт — 6 тыс
Интернет, 3 часа — 10 тыс
Обед — 12 тыс
ужин — 35 тыс (сам не ожидал, зато еда нормальная)
Гостиница, 2 дня — 120 тыс

Итого:  216 тысяч рупий

Черт, уже 28 мая. Совсем давно ничего не писал. Нахожусь на краю обрыва над морем недалеко от Джайпуры (Папуа). За прошедшее время ничего знаменательного не произошло, но для порядка попробую восстановить ход событий, а возможно и некоторые цены.

22 мая
Отправился в дорогу до Джакарты. Автостопом решил не заморачиваться, так как с моим темпом это чревато еще неделей на Суматре. Да, сегодня 2 месяца, как я уехал из дома.
Маршрутка до Сингалпенуха (по любому несколько букв в названии неправильные) стоила мне всего 10 тысяч. Далее был автобус до Бонго, из-за отвратной дороги доехавший только к 7 вечера. Стоило мне это еще 50 тысяч. Забыл, водила несколько раз подкачивал шины, а потом и вовсе решил их заклеить  -  аж 2 проколотые покрышки. Похоже транспорт перед выходом в рейс тут проверять не принято.  Бонго — город на главной магистрали, поэтому отсюда можно уехать прямиком до Джакарты. Меня как могли заманивали в ночной бас за 280 тысяч, но я заупрямился. В итоге мне решил помочь местный житель, вписавший меня к себе домой, накормивший, а на следующий день отправивший самым дешевым рейсом до Джакарты (180 тысяч).

23 мая

Весь день ехал на автобусе. До джакарты можно доехать гораздо быстрее, но наш автобус занимался всякой индонезийской херней, типа ремонта зеркала и погрузкой на крышу всяких грузов типа мебельного гарнитура и мотоцикла. Ну и все в таком же духе.

24 мая

К вечеру мы наконец-то заехали на паром, а на Яву приплыли уже в темноте. Выгрузили меня на окраине Джакарты уже за полчаса до полуночи, когда ни о каких автобусах и речи не было. Жители столицы не спешили со мной здороваться, помочь, а уж тем более вписать на постой, чем меня огорчили. На какой-то последней маршрутке я доехал до жилых районов и, немного пройдясь, попросился переночевать у сторожа, охранявшего небольшую территорию со старой мечетью. Разрешил спать под козырьком сторожки, что было не так и плохо — более менее спокойно, ночью машины не ходят, температура тоже была комфортной.

25 мая

Проснулся рано утром и пошел искать хотель. При помощи местного юноши добрался до района улицы Джалан Джакса — местной бэкпэкерской зоны. Самое дешевое, что я нашел — хостел за 40 тысяч. Сойдет. Нормальные места начинаются с 80 тысяч. И купил авиабилет до Джайпуры на 26-ое мая за 1600 тысяч. Пришлось воспользоваться услугами агенства, так как кредитки перестают принимать при броне меньше чем за 2 суток. Батавия. До этого пробовал сам — были от Лион-Эйр за полтора. Джакарта — это как Москва, видимость богатой жизни, когда остальная страна бедная. В центре много небоскребов и торговых центров с совсем не низкими ценами. Но тут еще места нужно знать. Купил лекарство Ресочин для профилактики от малярии, в Папуа это штука серьезная.

26 мая.

Немного походил по магазинам — купил панаму за 95 тысяч(охренеть) и новые наушники за 73 тысячи. Зачем-то решил пробовать сделать Сурат-Джалан здесь, потратил много времени, но полицейские были в полной уверенности, что он мне не нужен. Ну и хрен с ним. От вокзала Гамбрин(???) за 20 тысяч доехал до аэропорта.  Дополнительно заплатил сбор 40 тысяч и полетели.
Самолет летел состановкой в Макасаре, где 2/3 пассажиров вышли. На вид — суровые мусульмане. Мы с папуасами полетели дальше.

27 мая

7 утра. Приземлились. На выходе из аэропорта сразу подхожу  к полицейскому участку и спрашиваю про Сурат Джалан. Мне нарисовали план и отправили. Оказалось, что не в Джайпуру, а в Доё-Бару, что совсем в другую сторону от столицы Папуа. В участке была тишина, кто-то нежился в тени, прячась от палящего солнца, а нужного мне человека и вовсе не было на рабочем месте. Часа 2 я его ждал и он появился. К моему удивлению говорил по английски. Все замечательно, но выписал разрешение только на посещение зоны вокруг Джайпуры, дескать отделение маленькое, начальство больше не велит. Кое-что узнал интересное. От плана ехать стопом в Самри отказался, лучше отдохну-осмотрюсь здесь, а потом корабликом в Нибире. Пока решил съезить на берег моря, пожить денек-другой в палатке. Остановил автобус до Депапре, но меня отвезли дальше, какой-то курортной деревне. Называется Табланусу. Папуас за рулем и его помощник всю дорогу пили какой-то разведенный самогон.
Поставил палатку рядом с рестораном - все прекрасно. Дали матрас и подушку, разрешили пользоваться помывочной. Еда правда у них в ресторнане оказалось дорогой — заплатил 28 тысяч за полную хрень -  рис, ролтон, яйцо и пол литра воды. Зато скорефанился с местными пацанами. Испекли на костре местный сладкий картофель и с кокосом его употребили. Папуасы — это тема, особенно забавные девчонки с короткими кудрявыми волосами. Все очень добрые и улыбаются, но не так навязчивы в своем желании пообщаться, как жители деревень Суматры.

28 мая

Утром немного поплавали в папуасской пироге, потом снорклил — кораллы, рыбки — все тут есть. Не так много, но достаточно. Вот и очки пригодились. Позавтракал опять за страшную сумму — 3 яйца и рис 25 тысяч. Надо с этим завязывать, но пусть это будет моя плата за жилье и душ на курортном берегу. Весь день немного гулял и созерцал море с крутого утеса. Читал, думал как быть дальше. Пока все.
Вечером в кафе, где я питался, проходило празднование юбилея (60 лет) местного чуть-ли не губернатора. Со мной познакомились правильные люди, что по мимо интересной беседы принесло также и бесплатный, очень хороший ужин. Взял также телефон паренька-индонеза из Джайпуры, пообещавшего вписать. По-английски вот он только не разговаривает.

Опять долго ничего не писал, все как-то спокойной обстановки не хватает. Итак 31 мая, сижу  на лавочке на одной из верхних палуб парома Dorolonda, кругом одно лишь  синее море, плывем из Джайпуры в Нибире.

29 мая

С утра мне перепало со вчерашнего праздника. Ближе часам к 11 приготовили еще оригинальное папуасское блюдо, не помню как называется (Папеда — примечание редактора). Вроде как традиционный сладкий картофель вываривается до состояния клейстера, это все в одной тарелки. В другой тарелке что-то типа ухи. Накладывает оттуда отсюда и ешь. Очень вкусно и совсем не похоже на надоевшие изрядно жареный рис и ролтоновый суп. И бесплатно. После обеда удачно вписался в джип, ехавший в Джайпуру. Вышел в Сантани и пошел пешком до деревеньки Ёбасо, что-бы скоротать ночь в палатке на берегу озера. Было это довольно тупо — весь берег водоема застроен домиками на сваях, к тому же идти целый час. Дорога идет вдоль аэродрома, и уже ближе к поселку можно вблизи наблюдать как садятся и взлетают самолеты. Но я не стал дожидаться подходящего момента и фотографировать.По дороге пообщался с местными папуасами лет 25 — бухают и курят марихуану, но вполне мирные. В озере я помылся, постирал рубашку с шортами и пошел спать на холм. Вид там прикольный, но сильно смущал самолетный радар, светящий аккурат на меня. Старательно выбрал место, что бы в лежачем положении в палатке я был вне прямой видимости. Долго слушал БГ и, даже, пел и танцевал под него. Схожу с ума?

30 мая

Утром встал и собрался, радуясь, что намечавшийся вечером дождь так и не случился. На автостоп нет никакого настроения, пользуюсь цепочкой маршруток: Сантани-Вайна-Энтроп-Джайпура. Встретились с Натаном и Ичваром. Купили билет на пароход за 210 тысяч рупий и посидели в гостях у их подруги. Джайпура довольно забавный город — огорожен холмами, вдоль которых вверх тянуться целый кварталы. Причем настолько круто, что автотранспорт уже не ездит — пешком по ступенькам, а внизу народ паркует свои мотобайки. Типа как многоэтажка без лифта. Вечером с Натаном поехали к нему домой. Небольшой тесноватый домик находится на территории школы, папа — учитель начальных классов, а сколько детей — ответить сложно, штук 7 наверное. Мы спали в комнате вчетвером на полу.

31 мая

Последний день весны, завтра лето. Это в России. В Индонезии оно не кончается никогда. Утром заехали в полицию сделали Сурат Джалан, которого должно хватить на все намеченные мною регионы. Немного времени в интернет-кафе и  на корабль. У Кротова в книжки все правильно написано по этому поводу. Скажу только, что я ожидал лучших условий — подумалось, что плыть на Яву 3 дня в таких условиях не очень хочется, но нет выбора. Хотя если приходить туда только спать, то вполне ничего. Уже нашел вписку в Набире у папуаса, с которым только что познакомились. План на Папуа уже построился. Набире-Энаротали-Набире общественным транспортом или автостопом. В конечной точке немного поживу, может по окрестностям куда съезжу. Из Набире до Соронга паромом, оттуда на острова Раджа-Ампат. Ну если останется время после Энаротали. И потом все, на Яву. Или может быть на Флорес, что бы потом комодских варанов посмотреть. Ну это как с временем будет, сейчас не понятно.


Я опять проштрафился, так как не писал уже несколько дней. Люблю делать это в одиночестве, но этого как раз и не хватает. Сижу на горе, возвышающейся над озером Панай, что в центральной части Папуа. Основной город — Энаротали, где я сейчас и проживаю  в одном папуасском домишке. Вроде на меня движется туча, так что может придется прерваться. Итак, как обычно восстанавливаем хронику событий.

1 июня

Наш паром прибыл в Набире, когда не было еще 12 дня. По состоявшейся договоренности весь день и ночь я провел в гостях у папуаса Вандо. Чувак модный и продвинутый, занимается какой-то борьбой, все время  в разъезде, в Набире снимает махонький домишко. В порту нас встретил его кака(названый старший брат) на джипе и довез до дома. По дороге заехали в гости к местному журналисту и посетили столовую. В едальне я первый раз в жизни попробовал собачатины, но всего два маленьких кусочка, так, для экспириенту. Было много острых приправ, так что я ничего не понял. Оказывается, что папуасы — братья близнецы корейцев, для которых собака не только лучший друг, но и лучшее блюдо. Хоть людей перестали есть, и на том спасибо. Хотя, вроде как еще не везде.
В общем я наконец-то постирал свои шмотки, вечером немного поездили по Набире(хотя там и ездить нечего). В городе забавные церкви и неплохая морская набережная, где хорошо любоваться закатом. Затем заехали к его знакомой медсестре, показать мою ногу. Я не писал, но недели 2-3 назад на Суматре меня укусила какая-то дрянь, после чего никак не могло зажить, чесалось, а последние дни начала под кожей скапливаться лимфа. Опасности у меня не вызывало, визит к доктору все откладывал, а тут само собой получилось. Мне выдали антибиотик и витаминок и сейчас уже все в порядке. Здесь же попробовал традиционный папуасский растительный наркотик пинанг, красными пятнами от которого тут заплеваны все дороги. Ничего так штырит, но через 5 минут уже ни в одном глазу. А вообще семья прекрасная — симпотичная папуасская мама, папа-индонез и 3 забавные дочурки. Интернет в Набире херовый. Кстати, тут на горе поймал 4 точки вайфая, по 1-2 деления. Удивился.

2 июня

утром друг моего друга отвез меня на вокзал машин до Энаротали. Просили 600 тысяч, 500 тысяч, один раз услышал 300. За 200 меня никто не повез. Не хотел, а пришлось ехать автостопом. Было пока не жарко — с удовольствием прошелся пешком, глядя по сторонам, уже в какой-то деревеньки собрал вокруг себе стайку детишек, человек 30. Шли со мной, пока я уже не развернулся к ним и стал активно прощаться. Через некоторой время, так же на ходу поймал пассажирский джип. Людей там было мало и он согласился подвезти меня до своей конечки — километров 80. Там я застопил пикам с инженерами-проектировщиками дороги. Провезли километров 100. В кузове скорефанился с одним инженером, он по приезду на точку помог застопить грузовик до Энаротали. Водитель был неразговорчив,я тоже, но всех это устраивало. Строительство нормальной дороги идет, но пока много грунтовки, экскаваторов, речек вброд, канав и тому подобных прелестей. Для автобусов время еще не пришло, но обязательно придет. Путь очень красивй. Кругом горы, покрытые джунглями, речки, местами водопады, никаких деревень и вдоль склонов петляет наша херовая дорога. Очень жалею, что так и не удалось это все нормально запечатлить на фото. На подъезду к Мапии стали появляться местные деревни, весьма далекие от понятия цивилизации. В окно попадаются мужики, одетые в одни приставные пиписьки, но все же это редкость. Женщины все одеты, но как и старые времена для переноски грузов и детей используют сумки, крепящееся к голове. На нашей машине лопнуло колесо. Подошел папуас со странными глазами и начал мне что-то шепотом говорить. Прислушался — предлагал покурить его самокрутки. Но все равно как-то жутко. Подумалось, что такой может просто хлопнуть по неведомым тебе причинам, что на уме у диких людей — не понятно. Очень быстро остановились еще 2 грузовика, и ребята стали помогать менять колесо. Один из индонезов был с автоматом АК-74, видимо все-же не все так спокойно. Дальше доехали без проблем. В районе Маунокмани уже кое-где есть свет от генераторов и даже вышка сотовой связи. В дороге 2 раза наблюдал такую картину — у какой-нить деревни местные перегораживают дорогу, вывешивают на дерево мертвое животное (один раз это была собаки, другой раз чьи-то внутренности) и не пускаю машину, пока не заплатят денег — 50 или 100 тысяч рупий с машины. Мой водила дождался еще 2 грузовиков, и эту тему как-то замяли — типа дорогу вам папуасам строим, денег нет, идите на хуй. И автомат еще имеется. Когда я ехал еще на пассажирском джипе — отдал 20 тыщ из своего кармана, видимо таксистам сложнее отмазаться. Еще один раз просто 3 чувака хотели денег, но были так же посланы. Приехали мы ни в Энаротали, а в Мади — небольшой поселок за 5 километров до него, в котором однако сосредоточено все начальство, в том числе и полиция. Я остался ночевать в месте обетания строительных рабочих. Еще и накормили. Правда спать в это местности холодно, приходиться одевать свитер, термобелье и шерстяные носки, вроде как 2 тыщи над уровнем моря.

3 июня.

Позавтракал, и меня отвезли в Энаро, высадив на базаре. Че-то я здесь походил, перекусил, дошел до озера. Как-то так получилось, что ко мне в самом начале еще прицепился тип, как-то складывающий английские слова в предложения, но что ему нужно я так и не понимал. Ходил-ходил за мной, наконец я-что-то понял по поводу предложения пожить у него за бесплатно, на что согласился, хотя бы один день, что бы осмотреться. Зовут Юлиус Ёги. Напрягало, что ему что-то было нужно, причем понятно,чего — денег, но как-то на прямую он об это не сообщал. Я бедный, хочется курить, в доме нет чаю и так далее. И главное привязался так, что уже не отцепишь спокойно. За день на него я израсходовал 43 тысячи рупий. Я жадный, я все подсчитал. Вообще он меня раздражал. В основном потому, что пытался без спросу быть моим гидом, не отпуская от себя, в то время как я не понимал, что у него происходит в голове. Да это бесило, и похоже, что это было ему видно. В обеденное время на меня напоролся мент, после чего нас отвезли в Мади регистрироваться. Работают молодые индонезы вполне адекватные. Назад вернулись пешком. Вечером познакомился с родней Юлиуса, которые оказались не такими мутными. Один из его каких-то братьев, учащийся в Джайпуре на геолога и приехавший сюда к родне на каникулы, оказался вообще нормальным типом. Спали толпой из 4 человек на полу в большой комнате.

4 июня

Хотели с братом Юлиуса утром поехать в Обано — деревню на другом берегу озеро, но чего-то в это время не было других пассажиров а платить 200 тысяч за лодку было не камильфо. Немного походили по округе, составили план вместе съездить в родную деревню чувака на пару дней. Вроде как мне пообещали и людей в традиционном наряде и традиционную насадку на член «котеку»  в подарок. Окей. Нас позвали на обед, а пока я решил залезть на гору полюбоваться. На этом заканчиваю.
Добито на следующий день:
К двенадцати был уже у дома Юлиуса, сидел и ел любимые апельсины. Подошел мой друган, пусть его будут звать Стефан, так как возможно это и правда. Он че-то передумал свои планы и мы незамедлительно поехали к нему в деревню. Через озеро на спид-лодке. Небо, затянутое от края до края тучами, неприменуло разверзнуться дождем, какие бывают в наших краях в августе месяце. Первый раз за все время использовал купленный еще в Бангкоке дождевик. Как все напоминает Россию. По приезду подождали пока дождь немного стихнет и, поймав мотобайк, покатили к его деревне. Название пока не знаю — позже напишу. Местность живописная, но погоду я такую не люблю. До самой ночи шел дождь и я из дома почти никуда не вылазил, только так, прошлись немного вечером. Дом типичный папуасский, только крыша металлическая. Половина дома — жилая, другая — кухня. В жилой половине на полу расстелены подстилки, на которых спят члены семьи. Комнат целых 4 и мне одну из них выделили в личное пользование. Электричества нет. Кухня — большая комната, посреди которой разложен костер, сверху сушатся дровишки, вокруг сидят члены семьи, едят, пьют чай и беседуют. В день нашего приезда шлепнули поросенка. Меня просили сидеть в своей комнате, туда же принесли и еды — махонький кусочек хрюши, сладкий чай, и местный картофель.
Когда стемнело, просто лежал и думал о жизни и всем-всем-всем. Давно этого не хватало. К тому же холод мешал уснуть. Отключился где-то часа в 4 утра.

5 июня

Большой компанией меня повели на экскурсию. Первым номером программы значилось посещение золотоносного месторождения. Смысл следующий — здесь вроде как есть золото, и папуасы хотят что бы этим занималась западная компания, так как индонезов они не любят и вообще хотят независимости. И вроде как есть юридические основания для такого расклада. А индонезы уже вбухали в развитие Папуа кучу денег, начинают уже получать дивиденты и всячески папуасскому сценарию противятся. Местные жители обратились ко мне с просьбой запечатлить на фото породу да рассказать всем своим корешам в золотодобывающих компаниях о готовности папуасов к сотрудничеству. Мне ничего не оставалось сделать, как согласиться. По приезду напишу письмо в какой-нить Полюс-Золото. Мне не сложно. Потом пошли на какой-то семейный обед. Семейный по здешним понятиям — это не меньше 10 человек. Лимон, сахарный тростник, кофе, курица и картофель. Все поочередно и в небольших количествах. Только вот палку тростника я еле дожевал. Быт очень традиционный, папуасы чтут заветы предков. Только вот приставной член мало кто носит, обычная одежда удобнее. Но на охоту все еще ходят с луком и стрелами, живут в традиционных домах, растят овощи на огороде, ходят в лес за дровами. Почти как в старые времена.
К обеду вернулись домой и меня  попросили отдыхать в своей комнате. Ну и ладно, все равно опять дождь начался. Завтра обещали сводить в лес посмотреть на львов, тигров и ядовитых змей.
Вечером Стефанус потащил меня в центральную деревню где случилось до тупости предсказуемое событие — мое присутствие засекли менты. Еще забавно так, идем, разговариваем. «Менты тут есть?» - «Да, как раз скоро мимо проходить будем» - «Меня еще вчера нужно было зарегистрировать согласно законам, лучше им на глаза не попадаться» - «Может назад вернешься?» - «Да пофигу, думаю обойдется». В общем пригласи нас в отделение, смотрели документы, задавали вопросы. Сказали зайти завтра утром, после того, как они проконсультируются с начальством в Энаротали.

6 июня.

Утром пошли в ментовку, где после очередной разъяснительной беседы нам предписали собрать вещи и быстро ехать на разговор в Энаро. Уже в 10 утра мы со Стефанусом сидели в лодке, плывущей через озеро. На том берегу меня уже ждала машина с ментами, а на моего кореша даже внимания не обратили. Так меня привезли в отделения и стали вежливо допрашивать чего да как. Фотографии смотрели. Снимки золотоносной породы я удалил, так что прикапаться там вообще не к чему было. Че-то лечили про опиум и смертельную опасность, но на самом деле все дело в огромных запасах золота и сепаратистских настроениях в рядах папуасов. Полиция не любит когда иностранцы в эти дела суют свой нос, поэтому и стараются контролировать каждый шаг. Привели Юлиуса, который в их глазах должен был за мной постоянно присматривать. То, что я поехал в деревню с местным жителем, они даже не знали. Как бы в конце концов мне разрешили уйти вместе с Юлиусом, но я попросился остаться на ночь, что бы свалить в Набире уже на следующее утро. Достал меня Юлиус, сраные правила, холодная дождливая погода, да и по джунглям я все равно уже не поброжу со своим другом-папуасом. Тут как обычно начался затяжной дождь я уже основательно обосновался в  одном из кабинетов, где мне выдели матрас. Менты тут совсем ничем не занимаются — играют в карты на деньги. Я нормально подружился с одним из стражей порядка по имени Йона, который изначально обнаружил меня в Энаро да и занимался моим делом в последствии. Кроме самого главного начальника он единственный говорил по-английски. Интересный персонаж — на 3 четверти папуас, на четверть белый, но изначально был принят мною за азиата. Кормил меня целый день в полицейской столовой и даже хотел купить мне билет на джип до Набире, но объяснил что со мною все не так плохо.

7 июня.

Все было очень просто. Рано утром проснулся и пошел на дорогу. Уже через 10 минут я сидел на переднем сиденье пикапа «митсубиси», едущего в Набире. Заехали в один городишко за другими пассажирами, а потом уже без остановок. Вру. Один раз остановились на обед, где меня накормили.
Опять очень интересная дорога, даже еще лучше, так как другое время суток. С точки зрения поиска традиционных папуасов интересен участок дороги между Энаротали и Муонамани, и далее до Мапии.  Довольно много попадается папуасов с котеками различных форм и размеров, луком и стрелами. Один вообще был красавец — даже волосы торчали на полметра вверх, как положено по классике. Если интересна эта тема — в Энаротали лучше долго не задерживаться. Я на ходу ничего не фотографировал естественно, но в принципе и ладно. Потом был опять длинный участок пустынной разбитой дороги сквозь горы и джунгли. За 100 километров до Набире уже опять появляется цивилизация, но уже без дикарских фишек.
Вечером по приезду связался с Вандо, на очеке до него добрался и благополучно заночевал.

8 июня

День как день. Купил билет на корабль до Соронга. Через интернет взял билет на самолет в Куала-Лумпур, а затем и в Гонк-Конг. Так у меня в расписании появилось то, о чем я мечта — хостел Old-Town в Мелаке с хорошим вай-фаем внутри и индийским рестораном снаружи. Я таки сожру три роти с карри, запивая их вспененным чаем с сахаром и молоком. Оба самолета обошлись мне в 150 долларов. Итак я улетаю из Джакарты 2 июля. Килограмм моих самых любимых зеленых апельсинов обошелся мне в 5 тысяч рупий(15 рублей). Мне еще сказали, будто местным их продают за 3 тысячи (10 рублей). В  Бангкоке я покупал за 50, если не 70 рублей килограмм. Итак все хорошо, я сыт, доволен, завтра уплываю в Соронг. Как там все сложится с дайверским раем пока не понятно, но надеюсь, что боженька поможет.

9 июня

К половине первого уже был в порту, несмотря на то, что отправление только в 15 часов. Часам к 5 вечера корабль Labobar  только появился в порту, а отплыл и вовсе в 7. По размерам то же самое что и Доролондо, но с некоторыми нюансами. Самый крутой нюанс — количество пассажиров эконом-класса в 2 раза больше,  благодаря применению двухъярусных кроватей. Бесплатной жрачки как и в прошлый раз не обнаружилось, но зато можно взять в столовой баксо за 10 тысяч.
10 июня.

Собственно плыли-плыли-плыли. Нашел вписку в Соронге. Видел стаю дельфинов. Любовался побережьем Папуа — бескрайняя полоса земли с горами и пляжами, а поселения совсем  не встречаются. Имей я свою яхту, обязательно бы пришвартовался.
В Соронг приплыли к 9 вечера. Два моих новых друга Сиа и Аби доставили меня до дома, где я и переночевал.

11 июня

Полдня катались на мотобайке, а к 14 часам поехали втроем в порт, что бы сесть на корабль до столицы Раджа-Ампата города Вайсай, находящегося на острове Вайгео. В самом Вайсае делать нечего — проссто город, еще и в паре километров от моря. Электричество тут на совести жителей — хочешь — ставь дизель-генератор. В доме, где мы остановились, электричества нет. Зато был отличный ужин из рыбы и картошки.

12 июня

Еще ночью начался дождь, который вполне может затянуться на несколько дней. Самые модные острова архипелага — это Мансуар и Ваяк. На первыйй мы возможно съездим. Там нет деревень, только отели и рестораны — все очень дорого, но можно всегда найти полудикое решение.

13 июня

Вечером под давлением общественности пошел регистрироваться в ментовку. Все прошло без осложнений, но за оформление бумажек взяли аж 50 тысяч. Ну и времени отнялось прилично. В этот день мы никуда не поплыли, но Аби нашел в местном порту лодочников готовых за 500 тысяч отвезти утром на остров, а вечером привезти обратно. По-любому еще должны приплывать лодки с Мансуара в главный порт, чтобы посадить отдохнувших туристов на корабль до Соронга и забрать свежих. Надо это проверить — корабли уходят в 14 часов. Пошел пешком в Вайво — вроде как единственный нормальный пляж в окрестностях Вайсая. По дороге меня догнал Аби на мотоцикле. Поведал мне, что Сиа неожиданно уехал по семейным обстоятельствам и мы остались вдвоем. Вайва — это типа как дайвинг-курорт — домики, ресторан, и сервисы по доставке в плавательные места. Пляж тут действительно ничего, у пирса плавают рыбки, но вода мутновата и глубоко не просматривается. Выхода нет — нужно плыть на Мансуар и спускать все бабки к чертовой матери. Все равно дома у Аби я живу и ем нахаляву, надо отплатить хорошему человеку.

14 июня

Чего-то я вчера съел не того, так что после не очень спокойной ночи, я решил перенести поездку на остров еще на день. Чувствую, что ничего серьезного, но лучше перестраховаться, чем потом страдать. Обидно, конечно, находится во втором в мире дайверском рае и торчать в Вайсае, но что-то пошло не так. Чует мое сердце, что завтра может начаться дождь, и тогда вообще непонятно что. Но в любом случае хотя бы на день я выберусь на Мансуар -  время еще в запасе есть, но все равно обидно, когда дни уходят так бездарно. Лучше бы на Бали съездил.

Поскольку я все равно сижу дома, а вечером вроде как есть электричество, что бы подзарядить батарейки, немного отвлекусь от сухой хроники. Во-первых я подошел ко временной черте, когда уже хочется перелистнуть страницу. Пока точно не ясно что случилось, какой критический срок подошел. Либо я не могу путешествовать, а если честно, то вообще заниматься одной и той же деятельностью 3 месяца подряд. Либо меня достала Индонезия, что, вообще говоря, так же похоже на правду. 3 месяца странствий буду отмечать через неделю под дороге из Соронга до Сурабайи, но потеря аппетита к новым ощущениям чувствуется уже сейчас. Но посмотрим что будет в Гонконге и Китае, может все измениться. Что касается Индонезии, то первый месяц все было просто прекрасно, но потом все стало грустно. Возможно на меня так действует Папуа, не знаю. Папуа — вроде как и оригинально и труднодоступно, временами красиво, местные жители дружелюбные, но не чувствую я здесь комфорта — постоянная борьба за экономию денег, если хочешь попасть в интересное место. Не всегда попадаются люди, приятные во всех отношениях, так что приходится довольствоваться той помощью, которую тебе предлагают. Бабки-бабки-бабки. Что я понял точно во время этой поездки, много денег — это хорошо. Очень часто деньги и излишняя самостоятельность становятся преградой в познании страны, но иногда хочется просто получить хороший сервис. Вот Раджа-Ампат. Уже четвертый день здесь, а так и не пойму чем я тут занимаюсь, могу ли я рекомендовать его другим людям. Однозначно, что лучше приезжать сюда хотя-бы вдвоем и с большим бюджетом, чем я. Скажем 1000-1500 на двоих в день способны сделать отдых приятным. Но это только снорклинг, загорание, может быть красивые виды и больше ничего. Можно съездить на небольшой остров с деревней, что бы погрузиться в местную жизнь. Я был очень близок к этому, пока жил в Табланусу, но рано свалил. Очень мешает отсутствие информации и ограниченность регулярного транспорта между островами. Вот Сиа, он хотел, что бы мы поехали в его деревню Ямбубо на одноименном острове, но не вовремя свалил. Плюс лодок регулярных туда нет, что опять таки вылетает в деньги. Какие-то лодки куда-то ходят, но хочется что бы там был и песочек с кораллами и рыбками. Блин, все-таки недостаточно я знаю индонезийский что бы выяснить такие подробности у местных жителей. Лодочный автостоп — это не совсем автостоп, тут нужен более серьезный подход. Хочется посмотреть рыбок и ехать уже на Яву.  Раджа-Ампат возможно и станет когда-то более доступным местом, но пока туристическая инфраструктура здесь хромает, как в прочем и везде на Папуа. Мой корабль в Сурабайю уходит только 20 июня. То, что корабли ходят не так часто, значительно тормозит путешествие по Папуа и в целом по индонезийскому архипелагу, если есть идея экономить на самолетах. Что  делать оставшуюся неделю на Яве? Можно успеть посмотреть вулкан Бромо и храм Борободур, но чует мое сердце, что из Сурабайи я прямиком поеду в Джогджакарту, и легендарный долина Бромо пройдет мимо меня. Вместо этого заеду в кокой-нить еще город, например Бандунг. Если бы я внимательнее посмотрел на карту перед тем, как брать билет из Индонезии, то выбрал бы в качестве точки вылета Бали. Тогда бы и Бромо в маршрут вписывался бы более удачно. В принципе и так можно посетить обе точки, но мне нужен базовый лагерь перед подъемом — пердолить рюкзак 17 килограмм на вершину не очень то хочется. В следующий раз перепакуюсь иначе, что бы вес упаковался в 10 килограмм.
На самом деле все не так сложно.
нужно иметь хорошее тонкое термобелье и технологичеую ветровку. Пусть это и стоит денег. Тонкий шерстяной свитер, шерстяные носки и шапка пригождались мне лишь ночью на высоте 2000 метров. Возможно свитер можно и исключить.
С обувью я считаю, все сделал правильно — легкие замшевые кроссовки и сандалии были уместны всегда. Треккинговые ботинки, по которым в России легко вычисляются западные туристы — ненужное излишество.
У меня горелка небольшая, но можно было бы ее вообще не брать. Если же очень хочется пожить на автономном питании (в горах и диких островах), то горелку брать нужно под маленький «дихлофосный» баллон, которые продаются везде. Но на самом деле саму горелку можно купить и в дороге, когда она действительно понадобиться.
Набором посуды я почти не пользовался, но складную ложку, кружку и кипятильник я бы взял и в следующий раз. Котелок или что-то типа того нужно брать если действительно предполагается автономка. Мне пока не понадобиться
Не берите всякую мелку ненужную херню, она только захламляет рюкзак. Я так и не понял на кой черт я взял слеклайн. Пусть он и не самый тяжелый, и весит всего кило-двести, но явно лишний. Во время путешествия очень редко когда удается зависнуть в месте, где его можно натянуть. И главное, нет времени это делать. Я бы обобщил это так. Если цель путешествия — это само путешествие, то все хобби и увлечения, которые его непосредственно не касаются, можно забыть. Скучать один черт не придется.
Фотоаппарат — это понятно, от него никуда не уйдешь.
Прочая электроника. Здесь я перестарался и взял много лишнего, но лишь от недостатка опыта и наличия одного универсального устройства. Теперь я точно знаю, что нужно, а что нет. Итак, нужно компактное универсальное устройство, скорее всего имеющее название — коммуникатор. Только для меня есть особые требования. Эта штука должна уметь звонить, причем лучше бы там было 2 симки. Батарея должна быть очень серьезная, пусть даже это и повлечет увеличение веса. Для меня очень важна реальная, а не виртуальная клавиатура, пусть хотя бы и небольшого размера. Девайс должен иметь вай-фай и уметь ходить в интернет через GPRS, причем сайты, не предназначенные для мобильных устройств, должны также нормально просматриваться. GPS само-собой должен там присутствовать. Ну и подключение внешней USB-флешки я бы тоже очень был бы рад видеть. И не важно как эта хрень будет выглядеть, главное, что я ее хочу. Положил в чехол и не паришься чего да как. Если каких-то функций в устройстве не хватает — тоже не беда, всегда можно довольствоваться имеющимися. Записки, к примеру, можно писать в блокноте.
Палатка. Многие люди говорят, что палатка — это излишество. Я так не считаю. Пользовался ей не один раз раз, и вообще, когда путешествуешь стопом или тем более в диких условиях, это — твой дом. Пусть 3 килограма. Если можно найти более легкую хорошо - пожалуйста, но в жарких странах очень полезно иметь возможность спать без внешнего тента. При поездке без автостопа, а тем более вдвоем — явное излишество.
Пенка. Пригождалась мне намного чаще чем палатка, поскольку позволяет спать на любых вписках, которые в Индонезии были основным вариантом ночлега. Как вариант можно взять дорогой надувной коврик, что очень хорошо скажется на габарита рюкзака. Возможно, что надувной коврик можно взять и при отсутствии палатки.
Количество повседневной одежды зависит от стиля путешествия. Особо трудно сочетать периоды бомжевания и прибывания в нормальном обществе. Стоп и трекинг приводят к порче одежды, после чего она очень плохо отстирывается в походных условиях. У меня были тонкие приличные штаны, которые я надевал только когда просили, а так же пару футболок. Которые я так же берег. При автостопе важно, что бы твоя текущая походная одежда также была в удовлетворительной кондиции, во всяком случае не воняла. А это не всегда легко, так как приходиться много ходить по жаре с тяжелым рюкзаком. Пожалуй, что рубашек с длинным рукавом стоило взять две, а не одну. Тоже самое касается шорт. При гостиничных ночевках и переездах платным транспортом количество одежды можно сократить, так как всегда есть возможность постираться. Отдельно бы только взял штаны(шорты) да футболку для треккинга, так как и приличные туристы нуждаются в активном времяпрепровождении. Панама с большими полями — само собой.
Средства гигиены и медикаменты займут какое-то место в рюкзаке, но этого никак не избежать.
Ну примерно так. В варианте с палаткой и автостопом можно уложиться в 10 килограмм, и в 5 при цивилизованной поездке. В следующий раз проверим. А вообще, ничто так не способствует снижению веса багажа, как свободные деньги.

Вернемся к вопросам философии — чему я научился, какие жизненные выводы сделал.
1) Нужно стремиться к совершенству в том, что ты делаешь. Распиздяйство  - это недопустимая роскошь. Спасибо малайскому китайцу Ео-Вэю, а так же некоторым другим людям, встреченным мною на пути.
2) Не существует никаких правил. Большинство правил придуманы людьми и сдерживают развитие тех, кто их соблюдает. Как пел БГ: «в итоге, все дается тому, кто просит». Многие правила мира людей — это лишь условности, которые только затуманивают мозг, делают его примитивным и неповоротливым, скрывая от человека полную картину мира. Чем объективнее, непредвзятей взгляд человека на мир, тем легче ему реализоваться. Спасибо автостопу.
3) Вернусь домой, займусь бизнесом.
4) Больше доброты, любви и искренности. Спасибо всем индонезийцам.
5) Ислам  - хорошая религия. Особенно нравиться то, что народ умеет прекрасно обходиться без бухла. Основной базис христианства — это вера в возможность чуда. Имею ввиду не то, чему учил Иисус, а то, что притягивает его последователей. А вообще Иисус дыбал тему — надо любить и верить в то, что ты делаешь. Россия — страна безбожников, и это очень плохо.
6) Многие вещи, которые заботят людей в России, теперь кажутся не особо значимыми.


15 июня

История под названием «который день в часе от дайверского рая» получила свое печальное продолжение. Утром уже с вещами пошли в локальный порт где нас ждал неприятный сюрприз — сильный ветер гнал волны на берег, и выходить в море на маленьких лодках решались только самые смелые. Чуваки, с которыми я договорился о перевозке днем ранее, так и не пришли и даже трубку телефона не брали. Подкатили местные жители и дали поговорить с типом с Мансуара, который за 300 тыщ забирает туристов на остров. Правда он собирался сперва на дайвинг, так что раньше обеда его точно ожидать не приходилось. К тому же, хотелось воспользоваться услугами независимого перевозчика, что бы потом спокойно поторговаться с владельцами разных хоумстеев. Опять мы никуда не поплыли, а вместо этого Аби на своем мотобайке повез меня в деревню к своим родственникам. Бедная рыбацкая деревня на берегу узкого, но очень глубокого залива, которых на Вайгео великое множество. Полчасика походил, пофотал и назад. Большие сюрпризы преподнесла дорога — мы грохнулись с мотоцикла 2 раза — на пути туда и пути обратно. Гравийка, холмы, старый маломощный скутер, который то и  до конца подъема то не всегда способен вывести двоих. В общем — беда. Я содрал себе кожу в паре мест, а вот у Аби вышло как-то немного более серьезно. Не то, чтобы совсем, но на Мансуар он решил не ехать.

16 июня

Утром собрался и пошел искать счастья в локальный порт.  Как и вчера, море было не спокойно. Я объявил всем владельцам лодок, что хочу на Мансуар за 200 тыщ и стал ждать. Ждал целый час, но никто не хотел ехать за эти деньги, а других попутчиков не наблюдалось. Может быть при спокойном море кто-то бы и взял, но не сейчас. Цена на большую хорошую, даже крытую лодку, в которую можно загрузить 4-6 человек — 500 тыщ. За маленькую деревянную посудину — 300, но при волнении на море такими штуками пользоваться не любят. Пошел перекусил, а когда вернулся, то дело пошло. Сперва согласился за 300 ехать на маленькой, а когда лодочник уехал в долгий путь за горючим, меня перехватил другой парнишка, согласившийся отвести меня за 250 на совсем маленькой папуасской пироге. Посудина сантиметров 80 в ширину, в длину метра 4. Посреди стоит пластиковый ящик для грузов, кроме лодочника могут поместиться еще пара пассажиров. Что бы эта хрень не перевернулась на первой волне, по бокам имеются деревянные противовесы. В общем это было весело — полтора часа нас кидало по волнам не меньше чем на порогах Катуни. Пусть нет камней, зато много километров до берега, неизвестно сколько до дна и никаких тебе спасательных жилетов. До нитки мокрый и довольный я сошел на причал Kri Eco Resort. И сразу понял — здесь действительно дайверский рай. Идеально-прозрачная спокойная вода, кораллы и цветные рыбки были видны уже с первой минуты. В самом дайверском месте находятся 2 самых дорогих ресорта — упомянутый Кри и еще более дорогой с не запомненным названием. Вроде все это под контролем одного белого чувака  по имени Макс, и называется Papua Diving. Куча персонала,  немного белых туристов и лучшие дайвинг-услуги. Я поговорил с менеджеров Кри по поводу кемпинга, но был послан дальше в направлении хоумстеев. Хоумстея на острове пока 3. Я остановился в самом первом, встреченном мною на пути Yenkoranu. Сторговались, за 450 тысяч на 2 дня с питанием. Как раз осталось только 300 тысяч на обратную дорогу.  Хозяйка жила там одна с тремя несовершеннолетними детьми, вообще приятная женщина. Первым делом я конечно полез купаться. А-а-а-а-а! Уже начал думать, что меня ничто уже не может удивить в моем путешествии по индонезии, но ЭТО. Вдоль острова идет коралловый риф, на котором  живут и кормятся сотни различных видов цветных рыбок разных форм и размеров. При этом существет четкая граница, когда  дно от мелководья начинает уходить вглубь под 45 градусов. Плавать вдоль этой линии — самая темя — на глубине попадаются более крупные и интересные экземпляры подводного мира. При этом психологически очень комфортно — пара гребков к берегу, и можно уже найти поверхность под ногами, что бы передохнуть. Но сильно и не устаешь — никакого волнения на море а соленость такая, что даже ноги всплывают. В этот день я поплавал только один раз — ведь время уже клонилось к вечеру. Рыбки, конечно — это главная фишка Мансуара, но и остальное ничего -  белоснежные пляжи, пальмы. Кормили меня до отвала, правда в основном рисом, рыбой и баклажанами. На маленьком деревянном причале хоумстея можно ночью поваляться в гамаке, смотря на звезды, заполняющими все небо, и слушая звуки моря и ночных жителей острова. Ползают крабы, летают летучие мыши. М-м-м.

17 июня

Поскольку занесло меня в это уникально место совсем ненадолго, решил использовать время по максимуму,  плавая по всем возможным местам. Уже в 7 утра пошел до мыса, где располагается самый дорогой курорт. Меня встретил сам Макс и сказал, что это частая территория и мне нельзя здесь ходить. Боже, какой европеец. Отошел назад до границы их зоны и в море. Из крупняка встретил баракуду, морскую черепаху и метровую акулу. Акула правда была в 10 метрах от меня, но вот баракуда прошмыгнула по кораллы прямо перед самым носом. Я прямо как Жак-Ив Кусто.
В обед пошел на другой конец острова. Там располагается хоумстей с множеством персонала и домиков — Мандур-Кодон. Договориться по цене там может и не выйдет, но зато есть дайвинг-сервис и все для этих мест не очень дорого. Мансуар — это как бы 2 острова: Мансуар-Бесар(большой) и Мансуар-Кечил(маленький). А во время отлива можно перейти с одного на другой, так как вода в нужном месте не выше колена. Я жил на маленьком Мансуаре, который с подачи владельца Papua-Diving теперь официально называется Кри, хотя местные жители продолжают использовать старое название — Мансуар Кечил. Примечательная фишка, что на Большом Мансуаре прямо через пролив находиться деревня! И разумеется, что при желании экономить деньги можно обосноваться там. На Большом Мансуаре также находиться и несколько хоумстеев, о цене которых я ничего не узнавал. Но это не беда — говорят, что последнее издание Лонли Плэнет по Индонезии содержит много информации по Раджа-Ампату, а ведь еще за 2007 год вообще не было ничего. Так вот, здесь в проливе между Мансуаром и Кри находиться уникальное поле совершенно целых кораллов. Пустых пятен здесь совсем мало. Разумеется, что туристы скоро это дело исправят((( В отлив тут плавать невозможно, так как кораллы чуть ли не торчат из воды, но вечером самое то. Видел здесь черепаху в двух метрах подо мной, но нырять за ней не решился. Много рыб-игл — 40 сантиметров в длину и не больше 4-5 в других измерениях. Здесь немного другая обстановка — ведь с одной стороны от островов как бы тихая спокойная заводь, а с другой — море, которое может порождать волны и течения. В связи с эти несколько разное соотношение обитателей. Вроде как именно здесь должно быть много черепах и мурен. Поведали мне, что популярным обитателем округи являются манты — типа как скат, только 3 метра в размахе. Большую часть времени они тусуются здесь, но на 3 месяца уплывают в другие края для продолжения рода. Стоит ли говорить, что сейчас были как раз те 3 месяца. Но я не в обиде, пусть себе спариваются, и так много чего интересного.

18 июня

Рассвет, а я уже в море. Пошел к Мандур-Кодону. Большая вода, по берегу не пройдешь. Обстановка на моей любимой точке, правда, не очень располагала к плаванью. Кораллы не мешали, но с моря шли волны, а подводное течение наоборот уволакивало на глубину. Пришлось прекратить это опасное занятие и идти плавать к своему хоумстею. Часов в 11 пошел опять к мысу отдать деньги за транспорт, а заодно снова попытать счастья. Со стороны открытого моря было все печально — сильные волны, к тому же кораллы теперь откровенно мешали пробраться куда нужно. Пришлось идти на противоположную, тихую сторону. Последний раз я пообщался с рыбками и стал собираться в дорогу. Меня на хорошо на кормили обедом и пол-второго отправились в Вайсай. Лодка была большая и хорошая, но ко мне присоединились еще и трое местных, воспользовавшись возможностью сплавать в город за счет богатого туриста. Волны были почти как в прошлый раз, но этому кораблю все было ни по чем. В дороге проплыли мимо деревянного двухмачтового парусника под флагом Индонезии. Понятно, что по сути это просто хорошая яхта, но выглядит все равно шикарно. Вайсай встретил меня как дом родной — жарой, приветливым людом и комарами. Остановился разумеется у Аби. Завтра уплываю в Соронг. Не так много мест, куда хочется непременно вернуться, но Мансуар — это точно. Надеюсь, что туристы не успеют все засрать.
Вечером с мастрекарта снял 900 тысяч рупий, осталось 2200 рублей.

Сегодня 25 июня, а это значит, что уже неделю ничего не писал — время летит ого-го как. Ничего интересного за это время не произошло, но вкратце описываю что да как.

19 июня

В 14-00 из Вайсая в Соронг ходит «ракета» Марина-Экспресс. Так же имеется вторая «ракета», идущая с противоположной стороны. Цена проезда одинакова — 120 тысяч, но один из кораблей больше и новее. В этот день я ехал на старой, путь которой занимал порядка двух с половиной часов. Так же есть еще один боолее медленный корабль Гетсемани, который ходит с регулярностью раз в два дня, то есть день туда, день обратно. Аби привез меня пораньше, что бы успеть купить билеты с местом. В Индонезии всегда так — билеты есть почти всегда, но когда места заканчиваются, то продаются стоячие. Единственное исключение в этом правиле — это только самолеты. В Соронге я сразу поехал в главный офис Пелни, но он уже закончил свою работу. Я немного забеспокоился, но пройдя метров 30 обнаружил еще одну кассу, где и приобрел билет до Сурабайи — 568 тысяч. Билетных  касс в окрестностях порта много, а цены одинаковые. Немного прошелся пешком, а потом сел на маршрутку до дома Сиа. Успел только помыться и быстренько сходить за водой и печеньками, начинался дождь. Дом у Сиа еще тот — в моей комнате земляной пол, а крыша хотя и имеется, но это скорее навес, так как потолка нет. Кое-где капало, но не на кровать. Ночью мышь съела все оставшиеся печеньки, которые я оставил на стуле.

20 июня

Рано утром я проснулся и поехал в порт. С Сиа попрощаться не удалось, так как он ночевал в другом месте — индонезы любят смотреть евро-2012, которое здесь показывают в 3 ночи.
Несмотря на то, что я пришел задолго до отправления, мест в эконом классе уже не было. На мое счастье мне встретился электрик, который выделил мне в пользование служебное помещение с электрооборудованием, даже ключ дал. На этот корабль было подано билетов намного больше, чем мест — народ разместился спать во всех проходах всех возможных отсеков, а так же на палубе. Весь день плыли. Я опять единственный турист на корабле, так что от внимания можно скрыться только у себя в каюте.

21 июня

В 6 утра прибыли на остров Малукку, город Амбон. Шел небольшой дождик, но я на час выбрался прогуляться.  Магазины почти все закрыты, но народ уже на ногах. Харчевни работают, где я и позавтракал, скрываясь от усилившегося дождя. Амбон показался мне очень приятным городом. Много велорикш. Весь день опять плыли. На этот раз я таки обнаружил местонахождение бесплатной столовой и даже воспользовался правом на обед и ужин. Радости от поедания такой пищи не много, только желудок забить. Разве что, если совсем голодный. Но вообще — сойдет.

22 июня

Много лет назад в этот день началась Великая Отечественная война. Плыли-плыли-плыли. К 5 вечера приплыли на Макассар. Большой город, большой порт. Из-за значительного опоздания стояли всего часа полтора, но я таки выбрался на дегустацию местной кухни. Рума-макканы оказались дорогими — 20 тысяч, но блюда отличались в лучшую сторону — свежеиспеченная рыбка, супчик.
Сейчас вроде-как пора отпусков, и многие индонезы плывут семьями на каникулы, потому в разговоре со мной затрагивается тема мест моего маршрута. Все как один в недоумении от того, что я проигнорировал Бали. Может и в самом деле я затупил?

23 июня

Собственно опять плыли-плыли-плыли, но на этот раз я большую часть времени просто валялся  у себя в каморке на коврике. Начали выгружаться в Сурабайе только в 6 с лишним вечера, когда солнце уже скрылось. Я почесал в затылке и решил отказаться от изначального плана провести ночь в этом городе — сел на автобус от порта до автобусного терминал Пурабайя (6 тысяч), а оттуда уже на ночной автобус до Джогджи. Последний был с кондиционером и стоил всего 38 тысяч, но был и подвох — кресел в ряду было 5, а не 4, да еще и в проходе стоял народ кому место не досталось. Большинство ехали только половину пути, так как основная масса пассажиров — это люди из деревень, в течении недели работающие в Сурабайе, а в единственный выходной едущие домой дабы отдать денег жене и детям. Мой сосед по креслу за 8-ми часовой день на фабрике по производству консервных банок получал 5 долларов. Не густо. Собственно, уснуть так и не удалось.

24 июня

К половине пятого прибыли на автовокзал Джогджи. Еще час ничего не ходило, а потом на городском автобусе «Трансджогджа» мы поехали в туристическую зону — на улицу Малиоборо. Для себя я зову ее Мальборо. Мы — это я и 2 девочки китаянки, с которыми я познакомился на вокзале.
Найти отель не представляет большого труда — первое предложение за 50 тысяч в сутки меня устроило. В том же отеле были номера и за 35, но в столь ранний час постояльцы еще не собирались его покидать. 35 — это, пожалуй нижний порог. Дороговизна моего номера объяснялась исключительно модным расположением — второй этаж  и личный балкон с видом на красивые черепичные крыши. Все остальное — санузел, двухспальная кровать и электричество везде одинаковое. Давно не приходилось останавливаться в столь комфортных условиях. Но вайфая нет.
Несмотря на бессонную ночь, сильно спать не тянуло — пошел разведывать ситуацию. С визы снял миллион рупий, надеюсь до конца Индонезии хватит. Осталось всего 5000 рублей. Остаток на двух карточках — 7200 рублей, плюс 300 баксов кэшем. На месяц в Китае должно хватить, если держать руку на пульсе.
Джогджа — пожалуй, главный город внутреннего туризма — граждане со всей страны приезжают сюда на каникулы, потому-что  типа как культурная столица, аналог нашего Санкт-Петербурга. Существует так же аналог нашего черноморского побережья. Это знаменитый остров Бали. Но не был, в точности всего не знаю. Иностранных туристов в Джогдже по средне-индонезийским меркам довольно много, но от общего числа туристов это не более 2 процентов. Хотя хрен их поймет, кто здесь турист, а кто просто местный житель.
По моим ощущениям абсолютное приезжих людей гуляет по улице Мальборо, покупая дешевые шмотки в многочисленных молах, традиционные картины, выполненные в стиле батик, а так же одежу с тем же традиционным орнаментом. Но САМЫЙ ГЛАВНЫЙ СУВЕНИР Джогджи — это футболка, рассказывающая, что ее обладатель был здесь. При этом вариантов рисунка — сотни, причем их РЕАЛЬНО сотни. Думаю и я прикуплю что-то себе на память, а то мои все в дырках.
Здесь же началось мое знакомство с таким направлением рисунка, как батик. Но подозреваю, что через несколько дней оно (знакомство) благополучно закончиться. Батик — это слово встречается на каждом углу окрестностей Мальборо, как будто это — главная причина приезда сюда туристов. Сначала под предлогом знакомство с экспозицией лучших художников Индонезии меня заманили в магазин картин вышеупомянутого стиля. Меня напоили чаем и начали вешать лапшу на уши про большое искусство, но я ведь  когда только шел уже знал весь предстоящий расклад — благо все трюки разводчиков туристов, повторяющиеся из страны в страну, мною уже изучены.))))))))) Когда же я честно сообщил, что не интересуюсь покупкой сувениров, но на картины с интересом погляжу, меня незамедлительно попросили выйти прочь. Обычно люди ведут себя более сдержанно. Через некоторое время я был на мотоцикле доставлен в более адекватное заведение, где за 500 рублей можно приобрести довольно симпатичную картину 20 на 50 сантиметров, а за 3000 рублей — и вовсе мега-полотно. Пишут студенты и преподаватели местной академии искусств, а работает вроде как только в субботу и воскресенье. В этот день было воскресенье, стало быть попахивало трюкачеством. Опять я ничего не купил — хотел маленькую картинку папе в подарок, но глаз ни на что не ложился. В общем, есть такое слово - БАТИК.
Еще Джогджа — это ЕДА. Ее здесь так много всякой разной, и она такая дешевая, что в итоге сжираешь на вполне приличную сумму.)))))) Сдержаннее, Витя, не укладываешься в бюджет. Но блин, устал я уже бомжевать, хочется красиво и со вкусом.
Сегодня 29 июня. Я сижу в автобусе на полпути из Джогджакарты в Бандунг. Делать все равно нечего, так что вкратце отмечу некоторые события, произошедшие со мной в Джогдже.

25 июня

Утром пошел гулять вокруг старых кварталов Джогджи. Недалеко от вокзала Тугу нашел местный рынок, где закупился фруктами. В одном месте со мной познакомился англоговорящий дядечка по  имени Янто. Сперва мы чаевничали в местной кафешке, а потом он меня повез на мотобайке в Промбанан — местный индуистский храмовый комплекс. Типа Ангкора, но гораздо меньших масштабов. Зато цена для иностранцев такая же — 20 долларов. Местные туристы, которых тут процентов 95 походят за 30 тысяч рупий — чертова дискриминация. Я денег зажал, и мы поехали с черного хода, где велись реставрационные работы над одним из храмов. Дело в том, что несколько лет назад произошло землетрясение, которое превратило большую часть строений в гору кирпичей. Теперь из этой горы пытаются воссоздать утраченное. У меня этим храмом все и ограничилось, хотя пробраться к остальным сооружениям отсюда совсем не трудно. Вернулись мы домой. Ел, спал, гулял — мои основные занятия в Джогдже.

26 июня

Поехал в Боробудур — большой буддистский храм, но построенный все в той же индуистской традиции — очень старый. В Джогджу можно приезжать за разным, но большинство иностранных туристов прибывают сюда смотреть Боробудур, ибо бренд. От остановки автобуса Джомбор ходит автобус до храма за 20 тысяч рупий. Этот, а может быть другой автобус ходит и от главного автобусного терминала, что на юге города. Я слышал сумму 15 тысяч, может верно, может нет. От Джомбора это 42 километра на север. Ехал я значит и думал — если входной билет будет 100 тысяч, то заплачу, а если 200 — полезу через забор. Оказалось 135 (15 долларов) — нехотя заплатил, уж очень обленился изощряться в экономии последнее время. Всем на входе выдают специальные платки, которые следует повязывать вокруг талии аки юбку. Видимо что-бы соответствовать религиозным требованиям древних жителей Явы. Поскольку в настоящее время местные жители мусульмане, не воспринимающие Боробудур как святое место, можно платок запихать в рюкзак и ходить в шортах — слова плохого никто не скажет. Храмовый комплекс представляет собой большую территорию с деревьями, дорожками и лужайками, посреди которой расположен Храм. Вроде как большой, но на самом деле не очень — усеченная пирамида метров  70 (цифра явно с потолка) в основании, ну и может быть с пятиэтажку высотой. Сразу скажу, что я пожалел о том, что проигнорировал совет из путеводителя лезть через забор — 15 долларов это не стоит, с Ангкором просто не сопоставимо. Мне еще особо «повезло» со временем визита — как раз по всей Индонезии школьные каникулы, и детишки со всех концов страны едут посетить свою культурную столицу, не забывая при этом и Боробудур. Храм настолько облеплен людьми, что нужно очень исхитриться, если хочешь сделать фотографию храма без людей в кадре. Все эти бесчисленные дети набрасываются на каждого иностранца с фотокамерами и мобильниками. Если бы я брал по тысячи рупий за каждый снимок, то мой билет бы окупился с лихвой. Особая фишка этих дней — это старшекласницы из мусульманской школы, засланные практиковать английский язык. Они ходят парочками и пытаются взять интервью. Только разделался с одними, зашел за угол, а тебя там опять поджидают. В общем потратил кучу денег, а как-будто на работу сходил.

27 июня

Сходил на вокзал для дешевых поездов узнать во сколько паровоз до Бандунга, погулял, съездил в гости к местным знакомым. Дешевые поезда идут в неудобное для меня время.

28 июня

Встала основная проблема транспортировки в Бандунг. Сходил на приличный вокзал Тугу — все раскуплено на 3 дня вперед. Съездил в бас-терминал  и нашел дневной автобус, стартующий в 7 утра, - то, что мне нужно. Все, можно расслабиться — гулять, есть и спать. Блин, как я люблю свой отель, особенно свою комнату с балконом, где можно сидеть в трусах, пить чай с печеньками, слушать разных певчих птичках, сидящих в клетках у каждого дома, и смотреть на красные черепичные крыши и иногда попадающих в поле зрения людей.

29 июня

Поехал на автовокзал. Автобус оказался хороший — мягкие сиденья, кондиционер и бесплатный, хотя и скромный обед. Стоит удовольствие 80 тысяч рупий.

Ключевые слова: 

Категория: