Пномпень. День второй

23.01.2011. Несмотря на то, что порой у меня проносилась мысль покинуть Пномпень на следующее после приезда утро, я решил потратить один из драгоценных дней на осмотр города. Пожалуй, было бы неуважительно по отношению к Камбодже проигнорировать ее столицу. Особого плана на день у меня не было, не было, даже, особого представления о том, какие достопримечательности существуют в Пномпене. Имелось лишь одно четкое желание – купить билет на автобус не знаю куда. И именно этим я занялся сразу, как проснулся. Несмотря на то, что рядом с отелем находилась автостанция небольшой автобусной компании, я решил воспользоваться услугами Phnom Penh Sorya Transport – крупнейшей в Камбодже пассажирской транспортной компании, которую, к тому же, рекомендовал мой индийский знакомый Сидхартха. У нее есть собственный автовокзал рядом с Центральным рынком, куда я и отправился покупать билет. Можно, заплатив лишний доллар-другой, забронировать билет у себя в отеле, но всегда проще разобраться на месте. План, собственно, был довольно простым – попытаться взять место в автобусе до пропиаренной мне провинции Мондулкири, а если не получится, то до несколько более популярной Ратанакири. Как оказалось, до города Сенмонором, административного центра Мондулкири, один раз в день в 8 утра ходит автобус. Так что, купив туда билет на следующее утро за 8 или 9 долларом, я решил все проблемы выбора, освободив остаток дня под бесцельное болтание по городу.

Сперва, я пошел на север от центрального рынка, где, сам того не понимая, посетил легендарный холм, с которого, согласно легенде, и началась история города. Название камбоджийской столицы – Phnom Penh - переводится как Холм Пень. Согласно преданию, Пень – это имя монахини, которая когда-то нашла в проплывающем бревне статуэтки Будды, оприходовала их и способствовала постройке пагоды на холме, куда их затем поместила. От этого холма монахини Пень якобы и развился существующий красавец-город. В общем, про эту байку я слышал еще до поездки, а когда был у холма и видел пагоду на его вершине, то не имел понятия, что это то самое легендарное место. Так что благодаря невежеству и лени я не стал подниматься вверх по лестнице, а ограничился фотографией снизу. Но ведь был же!

Ват Пном

Вокруг холма Пень раскинут небольшой сквер, где под тенью деревьев можно посидеть на лавочке и отдохнуть от ходьбы и палящего камбоджийского солнышка. Мое внимание привлек слон, оснащенный сиденьями для катания жаждущей утех публики. Но в тот момент священное животное никого не развлекало, а занималось другой важной работой – слон какал. Мужчина-кхмер с двумя маленькими детьми стоял рядом с погонщиком и строил с ним какие-то материально-денежные отношения. Когда передача денег была завершена, погонщик набрал целый пакет свежего слоновьего навоза и вручил его радостному покупателю. Я тихонько встал рядом и с нескрываемым интересом наблюдал, что будет дальше. Мужчина взял подмышки младшего сынка и поставил его в слоновьи какашки. Поскольку мальчонка был еще не вполне сознательным, приходилось его держать, пока тот перебирал ножками в куче навоза. Заметив мой любознательный взгляд, отец семейства от чистого сердца, то есть даром, предложил и мне потоптаться, пообещав, что после этого действия я буду как Будда и Иисус Христос. С одной стороны, перспектива быть на равных со святейшими людьми прошлого мне очень понравилась, но с другой – я побоялся, что мои сандалии на долгое время будут источать специфический аромат, поскольку помыть ноги вблизи было негде. Честное слово, что я бы обязательно потоптался, если бы обстоятельства были немного другими. В итоге мне пришлось с сожалением сесть на лавочку и, улыбаясь, наблюдать, как старшая дочка просвещенного кхмера обретает святость.

После этого занятного происшествия, я пошел на набережную, перехватив по дороге парочку очень сытных и вкусных жареных бананов. Набережная реки Тонлесап – пожалуй, самая модная улица в Пномпене. Все здания, выстроенные во времена французского колониализма, отлично отреставрированы и служат в качестве дорогих отелей, а также кафе, ресторанов и прочих увеселительных заведений для не спящей по ночам публики. Здания гармонично соседствуют с различными скульптурными изваяниями в кхмерском стиле – змеями и львами. Иногда закрадываются сомнения относительно того, насколько символизм древних кхмеров действительно вплетен в культуру современных жителей страны. Однако, это действительно те образы, посмотрев на которые, можно легко сказать – это Камбоджа.

Дома на набережной

Теперь небольшой экскурс в географию. Пномпень расположен на слиянии рек Тонлесап и Меконг. Тонлесап – это небольшая по длине река, которая соединяет озеро с таким же названием и главную водную артерию Юго-Восточной Азии. В сухой сезон река вытекает из озера, а в сезон дождей ее уровень повышается, и она начинает течь в обратном направлении. В январе, как известно, дождей нет, и река Тонлесап спокойно течет себе с севера на юг. По ней плавают многочисленные рыбацкие лодки, осваивающие богатые рыбные запасы этих мест.

Рыбацкие лодки

Вызывают улыбку хоть и немногочисленные, но все же встречающиеся товарищи европейской наружности обоих полов, бегающие трусцой по набережной. Это очень интересное явление, свидетельствующее о присутствии постоянно живущих здесь иностранцев. Ясно понятно, что ни один вменяемый турист, не станет бегать. Честно говоря, камбоджийцы тоже не спешат перенимать эту часть западной культуры. Я думаю, что они и так достаточно сильно устают на работе, вкалывая за свои копейки, что бы так напрасно расходовать свои силы.

Набережная реки Тонлесап

Поговорил на набережной с дядькой, продававшим билеты на катер до Сием-Рипа. Помимо этого, он собирал пожертвования для голодающих камбоджийский детей, записывая всех добрых людей в специальную амбарную книгу. После меня у него появилась новая строчка: «Victor Antropov, Russia, 1 USD». Скромно, но все же.

Центральный вход в Королевский Дворец

В Пномпене в январе никакая не зима, а очень даже лето. Во всяком случае, долго находиться под солнцем совсем не хотелось, а никаких идей кроме гуляния у меня не было. Свежую нотку в мою прогулку внес водитель тук-тука, изнывающий от отсутствия клиентов. Он настоятельно хотел свозить меня на Поля смерти, а я как-то вяло отпирался, поскольку и в самом деле не имел большого желания на этот счет. Но, в принципе, почему бы и нет? Начав с его цены в 15 долларов и моей 5 долларов за поездку в оба конца, после долгой и вялой торговле, где я показывал, как мне плевать на Поля Смерти, а он упирал на свое бедственное положение, мы, наконец, сговорились на 8 баксов. Вообще, это может и дорого за 30 километров пути, но у меня не было настроения быть сильно жадным. Все-таки белые богатеи должны помогать местным беднякам.

Колесница была наподобие обычной рикши, только отдельный прицеп для пассажиров крепился к массивному металлическому штырю, торчащему из заднего сиденья небольшого мотоцикла. Таким образом, в свободное от работы время тук-тукер мог, отцепив прицеп, кататься как нормальный человек.

Дорога к Полям Смерти, расположенным за южной окраиной города, проходит через обычные промышленные и жилые районы Пномпеня, лишенные какой-либо изюминки. Вот дома, чтобы дождь на голову не лил, а вот – что бы кроссовки шить. Так и живут большинство жители Пномпеня, вдали от тех мест, где обитают туристы. После того, как посмотришь на жизнь в камбоджийской деревне, чего-то принципиально другого ожидать от города было сложно.

Знаменитая часовня с черепами

Небольшой экскурс в историю. Поля Смерти – это очень грустное место, как можно догадаться из названия. Во времена товарища Пол Пота сюда свозили предателей революции и расстреливали. В итоге, здесь нашли свое последнее пристанище тысячи камбоджийцев. После падения диктаторского режима в этом месте решили устроить мемориал. Центральное место в настоящее время занимает часовня, где по полочкам, в соответствии с полом и возрастом рассортированы черепа несчастных жертв. Желающие погрустить и подумать о Вечном иностранные туристы могут купить входной билет за 2 американских доллара и погулять вдоль братских могил.

Девушки-камбоджийки от 15 до 20 лет

 Многочисленные ямы - это и есть массовые захоронения

Поля Смерти – не то что бы совсем поля. Общая площадь этого мемориального комплекса - где-то с футбольное поле или с два. По большей части все покрыто ямами, оставшимися после эксгумации тел. Но, наверное, там еще кто-то да лежит. В центре находится памятная часовня, заполненная черепами. Откуда-то из динамиков доносится заунывная музыка. Все туристы ходят молча с грустными лицами, стыдливо снимая на фотоаппарат могилки и останки усопших. Справа от входа в комплекс расположено одноэтажное здание музея или, скорее, информационного зала. Там внутри на стенах висят различные фотографии и множество текста на английском языке, раскрывающие подробности трагедии тех лет.

По могилам не ходить

Фрагменты костей

В общем, съездить на Поля Смерти познавательно, но можно вполне и обойтись. Настроение остается как после посещения кладбища, что и не удивительно.

Наполненный смиреной грустью, я, не без чувства облегчения, вышел за ворота, где и нашел дожидавшегося меня водителя тук-тука. Таксист высадил меня в том же месте, где и подобрал, после чего я, расплатившись, с новой энергией пошел дальше осматривать чистый красивый город Пномпень, совершенно не похожий на кладбище.

Cambodia Kingdom of Wonder

Мне, вообще говоря, очень понравились кварталы в районе между Монументом Независимости и Королевским Дворцом. Тихие, уютные улочки, застроенные новыми коттеджами, среди которых часто встречаются представительства различных международных организаций и правительственных учреждений. Стоит ли говорить, что люди живут тут преимущественно состоятельные, да и я с удовольствием бы пожил, предоставь мне кто-нибудь такую возможность.

Монумент Независимости

Тут же рядом расположено несколько монументальных комплексов и всю территорию в округе поддерживают в идеальной чистоте и порядке. С противоположной от Монумента Независимости строятся по омским меркам современные высотные здания, готовые стать бизнес-центрами столицы Камбоджи. Если быть искренним, то Пномпень мне совсем не показался городом, где может кипеть активная деловая жизнь. Вроде как все строится впрок – основная часть населения бедствует и живет на окраине, из-за бугра едет по делам не так много людей, а как итог – отстроенные деловые районы стоят полупустыми. Но мне, как большому любителю Пустоты, от этого все нравится еще больше.

Монумент Вьетнамским товарищам, свергнувшим Пол Пота

Что-то))

Сделав круг по окрестностям, я вернулся на набережную, оказавшись прямиком у Королевского Дворца. Заметив заходящих внутрь монахов, я решил тихонько проследовать за ними - и не прогадал. Оказалось, что Королевский Дворец – это настоящий музей, и сейчас как раз открывалась послеобеденная сессия для его посетителей. Отстояв очередь из пары десятков европейских туристов и покорно заплатив за входной билет, я попал внутрь королевского комплекса, огороженного от внешнего мира не менее королевским забором. Все территорию осматривать не дают – стоят красавцы-военные и запрещающие таблички, говорящие о необходимости держать свои ноги в руках.

Сторожка

Все здания комплекса выполнены в красивом буддийско-кхмерсоком стиле, однако есть один подвох – все они выстроены по проекту одного французского архитектора времен колониализма, а до этого все здесь было деревянным. Самое интересное, на мой взгляд, сооружение – это Серебряная Пагода, названная в честь серебряных блоков, которыми выложен пол. Но поскольку пол покрыт коврами, то ее название может показаться чисто абстрактным для тех, кто не потрудился прочесть путеводитель. Ну, разумеется, я тоже принадлежал к этому классу. Но даже я не смог не заметить огромную золотую статую Будды, отделанную многочисленными бриллиантами и прочими изумрудами. Рядом с Главным Буддой находятся статуи поменьше. В неистовом религиозном экстазе я уселся на ковер вместе с правоверными буддийскими посетителями и начал умиротворяться, взирая на драгоценный лик Просветленного. Минут через 20 я вконец насытился благодатью и, блаженно улыбаясь, покинул храм.

Тронный зал

За древней изгородью с остатками фресок, которая огораживает Серебряную Пагоду, находятся несколько маленьких домишек музейного содержания. Там можно посмотреть фотографии и предметы кхмерского быта, поиграть на ксилофоне дуэтом со штатным музыкантам и заснять прекрасную девушку, ткущую на архаичном ткацком станке. Собственно, последнюю я и заснял.

Достаточно насладившись красотами Королевской Резиденции, я усталыми ногами прошелся еще немного вдоль набережной и отправился к себе в отель. Делать мне уже совсем ничего не хотелось. Кроме еды, разумеется, без которой я держался уже почти весь день. Притащившись на любимую «сытную» площадь у Orussei market, выпил для начал фруктовый шейк, а потом уже и уселся за столик одной из местных точек кормления. Чем мне здесь безмерно нравиться, так это тем, что помимо дешевой еды в камбоджийских кафе подают неограниченное количество зеленого чая, который здесь приято пить холодным. Съел я не помню что, но это было нечто типа жареного риса – простое и недорогое. В уже полюбившейся мне булочной я взял парочку сладких плюшек и довольный пошел в отель.

Интернет в моей гостинице был наипаршивейший, а заявленный Wi-Fi и вовсе отказывал мне в доступе. К счастью, в соседнем здании было распрекрасное Интернет-кафе за 1000 риэлев в час (четверть доллара), скорость в котором позволила мне даже поговорить по видео-чату. Найдя предварительные варианты размещения в Сенмонороме, я отправился баиньки.

Ключевые слова: 

Категория: